沈陽三平服裝有限公司
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現(xiàn)代西裝出現(xiàn)之前,近代西方男性出席商務(wù)場合穿的套裝,有一件又長又厚的黑色外套,稱為frock coat。直至19世紀(jì)末,美國人開始改穿比較輕便、只長及腰間的外套,稱作sack suit。這成為了非正式、非勞動場合的日間標(biāo)準(zhǔn)裝束,即使是最樸實(shí)的男性也會有一套這樣的西裝,讓星期日上教堂時穿著。第二次世界大戰(zhàn)之前,這種簡便套裝會連同背心穿著。另一方面,晚間套裝也發(fā)展出一種非正式裝束。原本的燕尾服演變出小晚禮服。時至今日,小晚禮服甚至取代燕尾服,成為出席晚間場合的標(biāo)準(zhǔn)裝束,而歷史較長的燕尾服只留給最莊重的場合穿著,如宴會、音樂演奏會、受勛儀式等。日間的正式裝束則是早禮服。雖說現(xiàn)代場合一般已經(jīng)不太拘泥于繁文縟節(jié),但視乎出席場合所要求的禮節(jié),請柬上應(yīng)該會注明穿衣要求。
職業(yè)裝制衣過程中如何有效減少接縫起皺現(xiàn)象?勞保服廠家當(dāng)使用合成縫紉線時,必須小心確定縫線的張力,應(yīng)使張力調(diào)整到低。底線張力必須調(diào)整到:當(dāng)縫線自由移動的末端拉起時,底線梭心軸及外套慢慢向下滑動,面線與底線的張力必須保持一致,使它們恰好在兩層布料之間交織。定制勞保服合成縫紉線縫入布料的張力太大,將會自動收縮以緩和這種張力,這種現(xiàn)象將使沿著接縫的布身收縮,進(jìn)而使接縫起皺。當(dāng)縫紉的方向與這些布料的經(jīng)向方向平行時,嵌入的縫線會將經(jīng)紗迫離原位,因每針縫線都將經(jīng)紗推開,經(jīng)過多針積累所產(chǎn)生的偏差將沿著接縫的布身收縮從而導(dǎo)致車縫起皺,當(dāng)縫紉的方向與這些布料的緯向方向平行時,通常較少起皺。
西服制作純手工西服定制的過程中,從面料預(yù)縮、裁剪、縫制、整燙一直到成衣,每道工序都堅持制作工藝,精雕細(xì)琢,保證品質(zhì)。西服制作廠家在面料的選擇上,選用柔軟性、懸垂性、透氣性及恢復(fù)性好的高紗質(zhì)、強(qiáng)捻性、具有舒適手感的純羊毛名貴面料,融合各種好的輔料。使西裝不僅舒展度與舒適性好,更有豐富的線條和質(zhì)感,質(zhì)地柔軟輕盈,觸感細(xì)膩貼切。
在服裝設(shè)計時,要注意對無防靜電性能織物的應(yīng)用面積的規(guī)定,規(guī)定要求為不超過20%:沒有里料的防靜電服裝(面料全部使用防靜電織物),其用于加固、口袋時的無防靜電性能的織物,面積不應(yīng)超過防靜電服的表面或里面露出面積的20% 。有里料的防靜電服(有填充物的防寒服等),其面料和里料都使用防靜電的織物,通常不使用里起毛的面料(如毛皮)。帶防靜電里料的服裝,使用無防靜電性能的織物用于領(lǐng)子、袖口的場合,其面積不應(yīng)超過防靜電服的面料或里料露出面積的20% 。
男西裝趨向自然灑脫,但變化不很明顯。同期的女外套則變化較大,主要變化為由原來的掐腰改為松腰身,長度加長,下擺加寬,領(lǐng)子除翻領(lǐng)外,還有關(guān)門領(lǐng),袖口大多采用另鑲袖,并自中期開始流行連身袖,造型顯得穩(wěn)重而高雅。男西裝和女外套普遍采用斜肩、寬腰身和小下擺。男西裝的領(lǐng)子和駁頭都很小;女外套則較大,直腰長,其長度至臀圍線上。袖子流行連身袖及十字袖。西裝裙臀圍與下擺垂直,長度達(dá)膝蓋。褲子流行緊腳褲和中等長度的女西褲。此時期的男女西裝具有簡潔而輕快的風(fēng)格。
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